大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于西装袖吃势修改的问题，于是小编就整理了3个相关介绍西装袖吃势修改的解答，让我们一起看看吧。
1、西装袖子吃势量是按公式来的吗
从上平线直接确定袖山的高度，可用公式：B/10 5，6，7，再定袖肥，用公式B/5±x。根据面料的性能，再调节出最佳的吃势量。一般面料的吃势量，可用AH/10-（5～2cm）来确定。
第三种：从上平线直接确定袖山的高度，可用公式：B/10 5，6，7，再定袖肥，用公式B/5±x。（如图h、i、j）根据面料的性能，再调节出最佳的吃势量。一般面料的吃势量，可用AH/10-（5～2cm）来确定。
袖子袖山高公式：长袖袖山高=胸围的10分之1，短袖袖山高=胸围的10分之1加1寸5。袖山越高手活动越不方便，同样的袖笼，配袖子，袖山越高，袖壮越小。
衣身的袖窿弧线与袖子的袖山弧线缝合，但袖山弧长并不与袖窿弧长完全等长，而是比袖窿弧长略长一些，二者的差值就是装袖时袖山的吃势量。
2、服装袖山吃势的探讨 袖山吃势
在谈论服装袖山吃势量的时候，人们会根据服装种类来做出大致的推断，一般衬衫类袖子吃势为 2 cm左右，套装类袖子吃势为 3 cm左右（茄克衫袖子吃势为 0），外套类袖子吃势为 4 cm左右。
西装袖子的吃势量可以根据面料的厚薄进行相应的调节，但并没有固定的公式**。吃势量是指袖山弧线与袖窿弧线长度的差值，即袖子从上平线到弧线的垂直距离。这个概念理解起来可能有些抽象，可以把它想象成袖子的厚度。
其产生的原因，一是袖山头吃势不够合理，二是缝口使用的不规范。
公式都只是参考，没有准确的公式这一说法。衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%，西装袖窿约占半胸围的92%~96%，薄的袖山吃势量为2~3cm。
由于袖山线是曲线，其长度肯定大于袖山斜线长度，即袖山曲线大于袖笼曲线。这个差数叫做袖山吃势，一般袖山吃势为2-4cm左右。在缝制时将这一差数收缩，使袖山头出现突鼓现象，形成袖压肩。
3、西服袖窿弧线是多少?
图一a、b、c）制作出的西服袖子，袖的弧线一般比袖窿线长5cm左右，吃势可根据面料的厚薄作相应的调节（如AH/2±x，吃势的量：薄型面料一般为5-5cm，普通型面料为5-5cm，厚型面料一般为5-5cm。
袖窿弧线：由肩端点起背宽点连至前衣片胸围线提高处，由后背宽放出1cm，用弧线画顺。（36）摆缝线：由胸围线提高处，经后胸围大，腰节线处凹进2cm，底边线处进0.5cm，用弧线画顺。
制作出的西服袖子，袖的弧线一般比袖窿线长5cm左右，吃势可根据面料的厚薄作相应的调节（如AH/2±x），吃势的量：薄型面料一般为5～5cm，普通型面料为5～5cm，厚型面料一般为5～5cm。
AH就是袖窿弧线长，前肩端点过前胸宽到腋下点是前AH，同理量得后AH，前后AH加起来就是总AH值了。如果要袖子活动量小点，也就是要贴身的，AH要小于1/2胸围。如女式的职业装，AH大概在胸围的百分之46至48之间。
更多的就直接把袖山的高度尺寸设为定数。 例如：14-15-16-17CM等。这种方法沿用较久，应用较简便。需要凭借丰富的经验来控制袖山弧长与袖笼弧长的匹配合理，才能保证加工过程的顺利进行。
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